Natie au Pérou

Marisol

2009-08-27T12:33:26+02:00

Après les adieux (déchirants évidemment) à Pilcopata et à ses habitants, c'est parti pour une nuit de bus vers Cusco. Ambiance musicale: un CD de Marisol passera en boucle de 19h à 5h...

Jouez le jeu, écoutez les différentes chansons en entier et à la suite les unes des autres, avec le son au maximum, et vous aurez une idée de ce que mes oreilles ont entendu pendant ces 5 mois. En plus de la musique, vous pourrez apprécier les chorégraphies et les tenues des danseuses (!)

Maitena, ca te rappelera des souvenirs!

Derniers jours à Pilcopata

2009-08-27T09:52:55+02:00

Des photos en vrac de mes derniers jours à Pilcopata.

- Album "Pilcopata": des photos du village, de mes baignades à la rivière avec Doris et Diego, de l'auberge dans laquelle je vivais, des fleurs et bébêtes découvertes dans le jardin.

- Album "Fausse monnaie": ici les fausses pièces et faux billets sont courants. Les faux billets sont refusés et parfois confisqués, mais pour les pièces, tout le monde s'en fiche et se les refile allègrement. Petit jeu sur les photos: devinez lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Il y a un piège, les vraies pièces sont parfois tellement usées que les inscriptions sont très effacées, ce qui n'en fait pas d'elles de fausses pièces pour autant.

- Album "Chez la marchande de miel": balade jusqu'à une cabane un peu isolée en haut du village. La famille vend le miel de ses ruches et possède aussi quelques vaches laitières. Ce sont des gens adorables, je suis juste venue me balader sur leurs terres et ils m'offrent des oranges et des fruits de palmiers.

Pour aller chez eux, nous passons devant "l'invasion". Il existe une loi péruvienne qui dit en gros que les personnes non propriétaires de terrains peuvent prendre possession des terrains non occupés appartenant à l'Etat. Du coup, tout un groupe d'habitants, près de 300 personnes, qui louaient des maisons ou vivaient avec leurs parents ou frères et soeurs, se sont installés sur un grand terrain à la sortie de la ville. Des habitants des villages voisins, ou qui possèdent déjà un terrain, se sont glissés dans le tas pour essayer d'en profiter aussi (un terrain gratuit est toujours intéressant). Ce mouvement d'invasion était l'attraction principale pendant ces derniers mois, tout le monde ne parlait que de ca. Le nouveau quartier a été surnommé "Nueva Esperanza". Résumé de la vie des envahisseurs: ambiance de village de vacances (un coin a été défriché pour jouer au foot et au volley), cabanes de branches et de bâches en plastique, pas d'électricité ni d'eau, vie communautaire (ils font la popote ensemble), la mairie qui fait traîner (les terrains ne devraient être vraiment donnés que dans quelques mois), un bon paquet de moustiques et aussi un bon paquet de grossesses (les jeunes, qui vivaient chez leurs parents et qui squattent maintenant pour obtenir leurs propres terrains, profitent apparemment de l'obscurité).

- Album "Fête de départ": mon avant-dernier jour à Pilcopata. La fondation avait réuni un groupe de médecins de différentes spécialités à Villa Carmen, afin de faire un bilan de santé des enfants du village, et de repérer les cas les plus graves. Attention privilégiée pour nos petits, et aussi petite fête pour leur dire au revoir. Nous leur montrons tout d'abord les différents animaux de Villa Carmen.

La grande surprise les attend dans le pré derrière la ferme: un grand cheval. Ils vont tous faire un petit tour de pré. Petit hic: ils croient être montés sur une vache et n'en démordent pas malgré nos explications... Ensuite petit goûter à l'ombre des arbres.

- Album "A la chakra": le beau-père de Doris nous avait parlé tant de fois des singes et des paresseux qu'il voit quand il se rend dans sa chakra (champs), que nous décidons de nous y rendre pour mon dernier jour de promenade dans la jungle. Il part seul en moto à 4 heures du matin, nous partons à pied vers 8 heures. La route est longue et fatiguante, mais le panorama vaut le coup d'oeil: le chemin fait comme une corniche qui surplombe d'abord le village puis la forêt et ses rivières.

Un peu plus loin, nous tombons sur une famille de singes. J'ai failli ne pas les voir: je m'étais arrêtée pour prendre un arbre fleuri en photo, et en regardant bien, je les découvre au milieu des fleurs. Une famille complète, avec des petits, et qui semble être en plein petit-déjeuner. Nous les observons longuement, et je suis ravie. Ça y est, j'ai enfin vu des singes, je peux partir maintenant.

Pour gagner du temps (je dois rentrer tôt pour pouvoir me doucher avant de prendre le bus pour Cusco), nous arrêtons un camion qui passe par là et grimpons dans la benne. Le camion est un moyen de transport très utilisé dans la jungle, et lorsque nous montons dans la benne, il y a déjà une bonne dizaine de personnes. Les roues nous arrosent de boue, ce qui provoque un fou rire de Diego.

Arrivès à la chakra du beau-père de Doris, nous le cherchons en vain, faisons rapidement le tour de ses champs sans le voir, et abandonnons les recherches pour aller nous baigner à la rivière.

Sur le chemin de retour, de nombreux papillons se laissent photographier, sauf le fameux papillon bleu très grand, qui vient nous narguer mais se sauve dès que j'enlève le capuchon de l'objectif. Grrrr....

Très joli balade, je trouve toujours la forêt aussi belle et je n'ai vraiment pas envie de partir...

Derniers jours de classe

2009-08-24T11:44:53+02:00

Après la fête de Paucartambo, il ne me reste plus que dix jours de classe avec les petits. J'en profite pour faire un maximum de photos, et aussi pour leur faire un maximum de câlins. Les petits ne se doutent de rien, et nous préférons ne pas leur dire trop tôt. De toute façon, ils sont très petits, ils oublieront vite. Doris commence à être triste, mais sait bien que je dois rentrer. Certains parents ou amis dans le village me demandent de rester.

Le papa de Rosa Ines me dit que sa fille m'aime beaucoup, qu'elle sera très triste que je parte, et me reproche donc presque d'être venue. Le coup est un peu dur à encaisser, et nous nous lançons dans une grande discussion. Ai-je vraiment été bien utile ici? Qu'est-ce que les enfants garderont de ces quelques semaines? Nous tombons au moins d'accord sur l'utilité de l'aide apportée à Doris, pour structurer ses horaires et ainsi vraiment travailler avec les enfants, et les idées que je lui ai données pour enseigner aux enfants de manière plus ludique et plus créative. Cette aide-là j'espère aura des effets à plus long-terme. Et puis, ce papa qui montre les dents parce que sa fille va souffrir de mon départ, c'est un papa qui s'inquiète pour sa fille, finalement c'est loin d'être mal.

En attendant, pas beaucoup de temps pour anticiper la tristesse du départ, les petits réclament toute mon attention et me font bien rire lors de la séance de fabrication des drapeaux pour les fêtes nationales. Il n'y aura pas d'activités dans le village, le gouvernement a ordonné de tout annuler dans tout le pays, par crainte de la grippe porcine. Les petits ne défileront donc pas, c'est bien dommage, ca m'aurait plu. Avec un bout de bois et trois feuilles de papier, nous les aidons à se fabriquer un petit drapeau et il faut voir comme ils sont heureux de les agiter. De vrais petits patriotes.

Tres Cruces de Oro

2009-08-24T11:24:06+02:00

Lever à 3h30 le lendemain matin, la nuit a été courte et perturbée par les cris et les chants des voisins. A 4 heures, nous partons vers Tres Cruces de Oro, après avoir embarqué une bonne réserve d'eau au cas où la voiture chaufferait une fois encore. Il fait très froid, nous devons gratter le pare-brise. Et dire que la plupart des paysans sont venus en camionnette et dorment dans la benne arrière avec seulement quelques couvertures.

Le chemin jusqu'à Tres Cruces est long et tortueux. Tres Cruces est un belvédère naturel, à 3 800 mètres d'altitude. Il se situe à l'entrée du Parc Naturel de Manu. De là-haut donc, nous devrions pouvoir admirer l'immense tapis vert de la forêt amazonienne. Si les nuages nous le permettent bien sûr.

A Tres Cruces, il y a déjà des dizaines de personnes bien emmitouflées qui attendent le lever du soleil. Certains ont même campé sur place. Nous attendons donc en rang d'oignons face au vide devant nous, vêtus de ponchos et de couvertures pour les péruviens, de doudounes et de polaires pour les touristes. Il se met à pluviner, ce qui renforce encore l'impression de froid.

Au loin, une petite lumière jaune bouge. Sur la gauche, puis sur la droite, parfois vers le haut ou vers le bas. Quand les nuages s'écartent un peu, on devine même deux petits points jaunes qui dansent. Tout le monde s'interroge. Serait-ce le soleil qui se lève? Ou une voiture en approche? En fait, c'est bien le soleil. Sa lumière traverse l'atmosphère humide, qui agit comme un prisme et dévit les rayons lumineux. Cela crée une illusion d'optique, on croirait qu'il y a plusieurs soleils, et que ceux-ci dansent. Sauf qu'avec la couverture nuageuse du jour, le spectacle est loin d'être aussi grandiose que promis, et nous passons deux heures debout à regarder deux petits points jaunes au loin.

Enfin le soleil parvient à percer les nuages plus fortement. Mais il est déjà bien haut dans le ciel. Le spectacle magique de sa danse est donc terminé, et petit à petit tout le monde s'apprête à redescendre vers Paucartambo. Je profite quand même de la vue sur la plaine amazonienne, enfin sur la mer de nuages qui la recouvrent. J'attendrais bien qu'ils se dissipent un peu plus, mais je ne peux pas râter mon bus pour rentrer à Pilcopata, il n'y en a que trois par semaine.

Ce qui est dommage, c'est que la veille, le ciel était parfaitement dégagé. Normalement, le ciel est dégagé durant tout le mois de juillet, c'est la saison sèche tout de même. Pas de chance, cette année le climat est bizarre, et la saison sèche peine à arriver. Les photos de ce que j'aurais pu voir avec plus de chance:

Danses typiques de Paucartambo

2009-08-22T09:50:57+02:00

Il y a 17 danses traditionnelles qui sont présentées lors de la fête de la Virgen del Carmen à Paucartambo. Les danseurs sont tous originaires du village et c'est un grand honneur de pouvoir intégrer un groupe. Avant de faire officiellement partie d'un groupe de danseurs, il faut faire ses preuves pendant plusieurs années, et passer une cérémonie de "baptême". Les coups de fouets ne sont pas rares pendant ce bizutage, ainsi (parait-il) les danseurs démontrent leur volonté et leur foi dans la vierge. L'alcool est heureusement présent pour faire oublier la douleur. Chaque danseur est responsable de son costume, qui est souvent d'une très grande valeur. Chaque costume est décoré différemment et chacun cherche à être plus beau que son voisin.

Description des différentes danses:

QHAPAQ CH'UNCHO

Danse d'origine coloniale, représentant les guerriers natifs de la selva de Kcosnipata (l'endroit où je fait mon volontariat). Ils portent une couronne de plumes multicolores. Ils ont juré loyauté à la vierge et la protègent. Ils encadrent la statue de la vierge durant les messes et les processions, et lui chantent également des cantiques. Un des danseurs est déguisé en singe et chargé de divertir la foule.

CHUNCHACHAS

Cette danse représentent les jeunes femmes indigènes de la vallée de Kcosnipata qui venaient vénérer la vierge à Paucartambo. Les danseuses portent une couronne d'amazone et un pendentif de la vierge. Critères de recrutement des danseuses: être jeune, belle et mince!

WACA WACA

Danse d'origine coloniale qui satire la tauromachie espagnole. Un taureau accompagne cette danse, ou sinon un homme enfile un costume pour le remplacer. Les danseurs portent des costumes de toreros.

SICLLA HUAYRA ou DOCTORCITO

Danse qui satire les avocats et magistrats corrompus.

QHAPAQ NEGRO

Danse qui commémore l'esclavage des noirs. Les danseurs portent donc des chaînes en signe de soumission, et déposent leur peine au pied de la vierge au travers de leurs chants (en quechua, la langue native de l'esclave noir?). Lors des messes en l'honneur de la vierge, ils chantent des cantiques en quechua. Le fils aîné de Carola participe à cette danse.

SAQRA

Danse qui repésente les diables. Ils se trouvent au purgatoire ou en enfer, et fuient la présence de la Vierge. Lors de la procession, ils grimpent sur les toits et balcons de la ville et essaient de l'attaquer. Leurs vêtements multicolores s'inspirent du lever de soleil à Tres Cruces (point de vue spectaculaire voisin de la ville)

QOYACHA

Cette danse est exclusivement dansée par des célibataires. Elle représente la joie de vivre de la jeunesse et les sentiments amoureux précurseurs des mariages. On s'en douterait, ils dansent en couples et non en files comme c'est le cas pour les autres danses. Pour ceux qui veulent voir leur danse: http://www.youtube.com/watch?v=ZXZG-aUjcVA&eurl=http%3A%2F%2Fwww.skyscrapercity.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D491036%26page%3D4&feature=player_embedded#t=178

CONTRADANZA

Danse de l'époque coloniale, les danseurs sont des soldats, leur chef de file étant leur seigneur. Ils dansent en reculant, ce qui d'après mes suppositions leur vaut le nom de contre-danse. Le second fils de Carola participe à cette danse.

MAJEÑO

Dans le passé, Paucartambo ne produisait pas de canne à sucre. Des marchands de la région d'Arequipa venaient donc leur en vendre. Les danseurs portent donc des vêtements de cavaliers, des bottes avec des éperons et entrent dans le village avec des mules. Ils ont une bouteille de vin ou de bière à la main.

NEGRILLOS

Une autre évocation de la servitude des esclaves noirs.

AWQA CHILENO

Traduction du quechua: l'ennemi chilien. Cette danse rappelle les actes de violence des soldats chiliens envers la population péruvienne lors de la guerre du Pacifique. De nos jours, il existe encore une tension certaine entre les deux pays, qui se disputent notamment des terres agricoles. Les danseurs portent des pantalons de cavaliers et utilisent des fouets, de vrais cowboys!

PANADERO

Danse des boulangers. Ils portent tous un bonnet blanc, l'un porte un petit four à pain, des autres sont munis des barres de bois pour remuer le pétrin. D'autres encore portent des sacs de farine ou des paniers d'osier pour stocker le pain frais. Ils jettent des pains à la foule, ce qui déclenchent des disputes quasi-sanguinaires dans le public.

K'ACHAMPA

Cette danse représente les guerriers incas victorieux et leur triomphe dans leur conquête de nouveaux territoires. Pour être admis comme danseur, il faut présenter de grandes capacités physiques, faire preuve d'un grand courage et bien sûr avoir le sens du rythme.

CHUKCHU

Cette danse est un hommage aux travailleurs qui se rendaient dans la vallée de Kcosnipata durant l'époque coloniale pour travailler dans les plantations sucrières et qui revenaient chez eux atteints de paludisme ou de fièvre jaune. Dans l'espoir de guérir ils se soumettaient à un traitement rigoureux. Les convulsions des malades durant le traitement (dues à la fièvre) ont inspiré les mouvements de cette danse. Par exemple, les danseurs tombent au sol et se roulent par terre. Sympa comme mouvement de danse. Les danseurs portent des masques jaunes et sont accompagnés d'infirmières qui les narguent avec leurs grandes seringues.

QHAPAQ QOLLA

Cette danse rend hommage aux échanges commerciaux entre Paucartambo et l'Altiplano. Les danseurs sont des commercants, venus échanger des biens. Ils entrent dans le village avec leurs lamas chargés de biens. Ils portent notamment une vigogne (comme un lama, en beaucoup plus petit) naturalisée à leur ceinture. Lors du "baptême" d'un nouveau membre, et lors des défilés dans le village, ils ont pour coutume de faire des démonstrations de courage. L'un d'eux se tient debout sans bouger, pendant que l'autre lui fouette les jambres. Et ensuite, on inverse les rôles. Ce groupe de danseurs est un des plus fervents dans sa foi, et ils chantent des cantiques tristes à la vierge. Ils sont également chargés de mettre de l'ambiance, et aiment embêter les touristes (de préférence plutôt des filles et plutôt blondes). L'un d'eux m'avait embarqué mon bonnet et j'ai eu bien du mal à le récupérer...

MAQT'A ou MAQT'ILLO

Les danseurs sont des paysans, qui sont un peu les boufons de la fête. Ils font des blagues et discutent avec les spectateurs. Ils n'ont pas de danse à propement parler, mais ont pour mission de faire reigner l'ordre pendant les défilés: si un spectateur s'approche trop, il se prend un coup de fouet dans les jambes. Et croyez-moi, c'est bien plus efficace que de simples barrières. Enfin heureusement la plupart du temps ils visent le sol et pas les pieds. Ils se fouettent aussi entre eux, dans les jambes toujours, et cette fois pour du vrai, et comme ils ne portent pas de chaussettes ni de protections, c'est à même la peau.

DANZAQ

Ces danseurs sont des personnages mystiques, séducteurs des quinquagénaires, conquérant les femmes mariées et consolant les veuves.

Virgen del Carmen - Paucartambo

2009-08-22T09:53:19+02:00

Du 15 au 18 juillet se déroule la fête de la Virgen del Carmen (en francais, Notre-Dame du Carmel) à Paucartambo. C'est un petit village situé à une bonne centaine de kilomètres au nord de Cusco, et qui se situe sur la route Cusco-Pilcopata. Je connaissais donc déjà le village, avec ses rues tranquilles, son petit marché, ses habitantes en tenue traditionnelle qui font la queue devant l'unique banque.

Pendant la fête de la vierge, l'ambiance change. Des milliers de visiteurs viennent à Paucartambo pour l'occasion. Avant c'était principalement les habitants des environs, mais maintenant les tours-opérators se sont rendus compte de l'existence et de la beauté de cette fête et les touristes américains sont donc très nombreux. C'est Carola (famille d'accueil à Cusco) qui m'avait parlé de cette fête dès mon arrivée au Pérou, son mari était originaire de ce village andin et deux de ses fils dansent lors de cette fête. J'aurais donc du la rejoindre là-bas, mais pas moyen de la trouver le premier jour. Heureusement que j'étais venue avec une famille de péruviens qui m'ont très gentiment proposé de rester avec eux, sinon j'aurais été sans endroit où dormir. Je finis par la croiser le lendemain matin par hasard, mais je préfère rester avec mes nouveaux amis.

La principale attraction de la fête, ce sont les danses. Il y a de nombreux groupes de danses différentes, qui défilent jour et nuit dans les rues du village. Les costumes sont magnifiques, très colorés, et la particularité, c'est que tous les danseurs portent des masques.

Les groupes de danseurs sont accompagnés de musiciens, et ont leur propre musique pour danser. Les instruments utilisés sont les flûtes, les tambours, les accordéons et les harpes. La musique est parfois rythmée, parfois triste, et parfois ce sont directement les danseurs qui chantent.

Le programme des 4 jours est très chargé. J'étais à Paucartambo le 15 juillet et le 16 juillet, qui est le jour central de la fête. Le premier jour, j'ai vu l'entrée des différents groupes de danseurs dans la ville. Il n'y avait encore que relativement peu de spectateurs, c'était donc très agréable d'admirer les différentes danses. Défilent aussi dans les rues des hommes et des femmes portant leurs offrandes à la vierge, afin de les placer dans le temple. Ce sont des bougies, des poupées ressemblant à des anges et des bouquets de fleurs. Les fleurs sont mises dans des bouteilles remplies d'eau colorée. Le soir, les groupes de danseurs se relaient pour danser devant le sanctuaire de la vierge, et ce jusqu'au lever du soleil.

Il y a également des tirs de feu d'artifice, mais pas de la manière européenne. Les danseurs courent d'abord autour de la place centrale avec un feu d'artifice accroché à un grand bâton. Ensuite, ils allument les différents feux qui sont accrochés à une structure en bois au milieu de la place. Ca brille, ca tourne, ca se décroche vers le public parfois, mais en tout cas ca ne saute pas vers le ciel, pas de torticolis donc.

Le lendemain, le 16 juillet, est le jour le plus important de la fête. Tout commence par des messes matinales (j'ai préféré aller à celle de 9 heures, parce que la Misa de Aurora, à 5 heures du matin, était un peu trop matinale quand même). Lors de cette messe, l'image de la vierge est sortie devant le temple. Elle est encadrée par les Qhapaq Chunchos, qui sont les guerriers protecteurs de la vierge. Les cantiques sont chantés par les Quapaq Negros, en quechua. Ça m'a fait rigoler, il y a des policiers à l'entrée de l'église qui vérifient le niveau d'ébriété des personnes qui souhaitent écouter la messe.

Après la messe, tout le monde se rend sur la place centrale du village, et les Qhapaq Qolla jettent des objets à la foule du haut d'une plate-forme de bois. Ils jettent des ustensiles de cuisine en plastique et des petits bancs de bois. En bas de la tour, un autre groupe de danseurs essaye de déstabiliser les Qhapaq Qolla en leur lançant des oranges et des clémentines.

L'après-midi se déroule la procession. Tous les groupes de danseurs défilent de nouveau dans la ville, puis arrivent l'image de la vierge. Les Saqra, ou diablotins, sont grimpés sur les balcons et toits de la ville et essaient d'attaquer la vierge. Au passage de la vierge, les touristes font leurs photos, les péruviens font leur signe de croix.

Après la procession, les danseurs s'emparent de la ville et font la fête toute la nuit une fois encore. Je devais me lever très tôt le lendemain, et je souffrais un peu du mal de l'altitude, je me suis donc couchée assez tôt. Mais je suis très très contente d'avoir pu voir cette fête, et j'ai l'impression de l'avoir vécue à moitié comme une touriste (photos! photos!) et à moitié comme les péruviens. Je m'endors donc épuisée mais très satisfaite.

Pour avoir une idée de l'ambiance de la fête:http://www.youtube.com/watch?v=UZQK4jKRZWU&feature=related

Bosque nublado

2009-08-20T18:07:35+02:00

J'avais très envie de me rendre à la fête de la Virgen del Carmen à Paucartambo (mi-juillet). Je devais y retrouver Carola (la mère de mon ancienne famille d'accueil à Cusco) et loger avec sa famille. je voulais également monter de bon matin vers un point de vue sur la forêt amazonienne. Seulement sachant que Carola n'est pas des plus fiables, que les friajes sont exceptionnellement nombreux ces mois-ci (et qui dit friaje dit nuages, donc pas de jolie vue depuis le point de vue), que le bus permettant d'aller de Cusco à Paucartambo me faisait arriver à 1h du matin et que j'étais à peine remise de mes mésaventures gastriques et que je me sentais encore très fatiguée, j'avais renoncé à me rendre à cette fête.

La veille, une famille de cusquenos (habitants de Cusco) dorment à l'auberge. Ils étaient venus visiter le coin pendant quelques jours. Le lendemain matin, entre deux coups de brosse à dents, je discute avec eux. Ils se rendent à la fête de Paucartambo et me proposent très chaleureusement de les accompagner. Je leur demande combien coûterait le covoiturage. Ils me répondent que je n'aurais à me préoccuper de rien. Bon, si c'est comme ca, j'accepte avec plaisir.

Je prépare mon sac en quatrième vitesse, et Carmen (la gérante de l'auberge où j'habite) me charge d'une mission. Mettre une bougie à la vierge et prier pour son petit-fils. Handicapé moteur, il a attrapé la fameuse grippe A, qui s'est très rapidement transformée en pneumonie. Il est à l'hôpital et les médecins ne savent pas s'il survivra longtemps. Mission acceptée, je mettrais une bougie.

Après le petit déjeuner (des bananes au four, du bon lait de la vache du voisin et du manioc frit, dé-li-cieux), nous voilà partis vers Paucartambo. Au programme, 5 heures de route, cette même route que je prends lorsque je me rends à Cusco. Même pas une heure après notre départ, premier arrêt. La voiture chauffe, toute l'eau du circuit de refroidissement s'est évaporée. Heureusement, une rivière borde justement la route et une bonne demi-heure plus tard nous voilà repartis.

La route est presque exclusivement de la montée. Dénivelé à avaler: + 3 500 mètres. En cours de route, nous nous arrêtons faire des photos et je n'ai même pas à réclamer, ils sont encore plus touristes-photographes que moi!

Le chauffeur roule le plus doucement possible, mais nous tombons en rade une autre fois. Et cette fois pas de rivière sous la main. Pendant que les hommes cherchent de l'eau, je pars me promener avec la mère de famille (Kate, suédoise) et le fils (Brandon, 14 ans). Nous sommes en panne au beau milieu de la forêt de nuages (bosque nublado). J'avais dévoré des yeux le paysage à travers les vitres du bus lors des précédents voyages. Cette fois je peux en profiter pleinement et surtout faire pleins de photos. La végétation est très dense, l'air est très humide. Il y a de nombreuses cascades qui bordent la route, et les ruisseaux traversant la piste sont nombreux. Par contre, il n'y a pas un bruit. Dans la forêt tropicale près de Pilcopata, les oiseaux et les insectes font un rafut incessant. Ici, rien. De temps en temps un sifflement d'oiseau vient rompre le silence. J'admire les fleurs et les fougères, et je suis presque décue quand la voiture revient nous chercher.

Nous reprenons la route, et faisons une pause préventive au col (à 3 700 mètres). Le paysage ici est quasi désertique, seules quelques graminées et mousses arrivent à survivre au climat rude. Petite visite à la chapelle (Senor de la Montana) et ensuite redescente sans encombre jusqu'au village de Paucartambo.

Un peu de météo

2009-08-20T17:19:47+02:00

Dans la jungle, théoriquement, il fait chaud, voire très chaud. Il pleut aussi beaucoup, mais les mois de mai à septembre sont relativement secs. Pilcopata est préservée des grosses chaleurs grâce à ses 500m d'altitude. Le jour, il fait 28°C, et la nuit 22°C. Plutôt très agréable donc.

En juin et juillet, il arrive parfois que des courants d'air artique (donc frais) décident de remonter vers les Andes et provoquent alors un courant d'air rafraîchissant lorsqu'ils redescendent vers la plaine amazonienne. Concrètement, pendant 3-4 jours il fait 17-18°C degrés, la nuit la température descend même jusqu'à 10°C, le temps est très couvert, les averses sont violentes et il y a pas mal de vent. Ces friaje comme on les appelle ici sont plutôt rares mais sont indispensables à la biodiversité amazonienne.

Le problème, c'est que cette année il y en a eu beaucoup, j'en ai vécu 5 ou 6 en deux mois et demi. Et je peux vous dire que les douches froides par ces températures plutôt fraîches, et les nuits dans les courants d'air (vive les fenêtres-moustiquaires), ce n'est pas des plus agréable. Et en plus, les gamins prenaient froid à chaque fois et avaient à peine le temps de guérir avant un nouveau coup de froid. (Je suis maintenant experte en mouchage de bambins). Il parait que la cause du surnombre de friaje est le réchauffement climatique. Comme quoi le climat ne se réchauffe pas pour tout le monde.

Atalaya - Jardin botanico de orquideas

2009-08-20T12:24:00+02:00

Un samedi après-midi, nous partons avec Doris, Diego et Jojann (un copain de classe de Diego) vers Atalaya. Nous prévoyons de faire une promenade en pirogue sur la rivière. En cours de route, nous nous arrêtons pour visiter un jardin botanique d'orchidées. C'est en fait un particulier, qui est complètement fou d'orchidées, qui a ouvert son jardin au public. Normalement c'est gratuit, mais je suis blanche, je doit donc payer un droit d'entrée (c'est bien connu, blanc = riche = argent à soutirer).

Nous avons droit à une visite guidée des lieux, le propriétaire a en effet peur qu'on vienne lui voler des plantes et préfère nous accompagner pendant toute la visite. Les fleurs sont très jolies, mais toutes petites! Le maître des lieux est passioné par les orchidées toutes petites, et il faut une loupe pour distinguer les détails de la plupart des fleurs. C'est joli certes, mais nous aurions préféré voir de belles grandes fleurs.

Après la visite du jardin botanique, nous repartons vers Atalaya. Nous nous arrêtons au mirador pour profiter de la vue (voir article sur ma visite précédente d'Atalaya), mais le temps est à la pluie, la vue est des plus bouchées. Il faisait pourtant grand soleil deux heures auparavant!

Nous poussons jusqu'à Atalaya, pour faire la balade en pirogue. Nous voulons aller voir une collpa de guacamayos. C'est un endroit dans la forêt où le sol est très argileux, et les perroquets s'y rendent par centaines, à la levée et tombée du jour, pour en avaler un peu. Cela leur permet d'annuler les effets toxiques de certaines plantes qu'ils mangent. D'autres animaux s'y rendent aussi, comme les tapirs par exemple. Il y a de nombreux endroits comme celui-là disséminés dans la forêt amazonienne, et certains sont devenus très touristiques, parce qu'ils permettent d'observer un grand nombre d'animaux assez facilement. Nous nous rendons au petit port pleins d'espoir, mais le capitaine d'un bâteau détruit tous nos espoirs. Les animaux ne se rendraient à la collpa que par temps ensoleillé. Les enfants s'amusent quand même quelques instants sur les pirogues amarrées au port, et nous rentrons ensuite un peu décus à Pilcopata. Je me console en me disant que j'ai tout de même vu de belles petites fleurs, le voyage n'a donc pas été pour rien.

Un peu de travail quand même

2009-08-20T12:05:43+02:00

Quelques photos de mes petits bouts de chou, je sais que ça plaira au moins à Solenne. Ils sont toujours aussi mignons, et plus du tout timides. Ils ont tendance à réclamer de l'aide pour rien, juste pour qu'on s'occupe d'eux. (Question: Elle va où cette pièce? Réponse: Bah regarde, y'a plus qu'un trou dans ton puzzle...)

Notre emploi du temps quotidien:

- 8h30-9h: arrivée tranquillou des petits, temps libre de jeu

- 9h-9h30: ptit déj. C'est la nouveauté du mois, on les nourrit maintenant dès le matin. Au menu, chocolat chaud et un pain tartiné de beurre. Les petits se régalent, en mettent partout, et mettent minimum une demi-heure pour avaler leur petit pain.

- petite pause pipi, en plein air vu que la classe ne dispose pas de toilettes. Certains rebelles en profitent pour s'échapper et aller grimper sur le vieux tracteur du moulin. Heureusement dès que je m'éloigne, ils en descendent en courant et me dépassent même pour revenir en classe avant moi.

- 9h30-10h: prière du matin (gros effort pour savoir quelle main est la bonne pour faire le signe de croix), puis chansons (ils adorent). Ensuite, autre gros effort pour leur faire dire quel jour de la semaine nous sommes, et on termine par l'appel.

- 10h-10h30: heure de papotage. Comme certaines familles parlent le quechua à la maison, et que certains sont peu bavards, on essaie de les faire parler à tour de rôle (de ce qu'ils mangent à la maison, de leurs frères et soeurs, de leur denière baignade à la rivière, etc.) Ensuite, c'est l'heure du conte. Nous nous installons dehors, Roxana s'installe systématiquement la tête sur mes genoux pour écouter bien confortablement, Rosa Ines et Karina se disputent pour s'asseoir à côté de moi. Doris lit et montre les images du livre, les plus petits n'écoutent absolument pas, les plus grands sont captivés. On termine par une séance de questions, pour voir s'ils ont compris un minimum l'histoire. Rien de très exotique dans les contes, mais encore et toujours ces fameux contes de Grimm.

- 10h30-11h: c'est l'heure de travailler. On leur fait faire des boulettes de papier pour entraîner leurs doigts à serrer bien dort, du collage et de la peinture (ah le plaisir de tremper les doigts dans la colle ou de peindre le visage de son voisin), on leur fait faire du coloriage (pour apprendre les couleurs), ou repasser des lettres qu'on a préalablement tracées en pointillées. On essaie toujours de relier ce travail à un thème actuel (fête de la vierge en juillet, fêtes nationales, journée de l'environnement, etc.). Les travaux les plus appréciés sont ceux qui nécessitent d'aller crapahuter dehors, du genre ramasser des bâtons ou des feuilles qui serviront de matériel de dessin ou de collage.

- 11h-11h30: quand ils commencent à être intenables, c'est que c'est le moment de sortir dehors. De nouveau pause pipi, puis jeux divers: courses, rondes, grimpette sur le vieux tracteur.

- 11h30-12h: de nouveau un temps de jeux, mais à l'intérieur et avec nos jeux éducatifs. Cubes, puzzles, jeux de construction. De quoi leur apprendre les couleurs et les voyelles ou encore à compter. Doris et moi passons voir chaque enfant tour à tour pour le faire "travailler" un peu. Exemple avec les cubes, les petits font une belle tour et s'amusent ensuite à la faire tomber. La prof arrive: dis-moi, combien de cubes tu as empilé? On compte ensemble? Et de quelle couleur est ce cube? Et tu ne pourrais pas faire une tour plus haute?

- 12h-13h: c'est l'heure du déjeuner (qu'une maman a préparé). Là encore les petits traînent et en mettent partout. Pendant ce temps, nous préparons leurs cahiers avec les devoirs du jour (la plupart du temps un coloriage). Non nous ne sommes pas des maîtresses exigeantes, les petits réclament des devoirs pour faire comme leurs frères et soeurs. Ensuite, nous mettons les petits dehors (certains ne sont vraiment pas pressés de partir) et passons un petit coup de balai avant de partir nous aussi.